Опубликовано: 28.09.2018
Кухня — самая важная часть квартиры или дома. И конечно, каждая хозяйка хочет, чтобы у нее была красивая кухонная мебель. Но ее приобретение может влететь «в копеечку»! Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти в специализированный салон или просто посмотреть в Интернете. А если сделать кухню своими руками — такой подарок будет еще ценнее и обойдется значительно дешевле. Как делать, с чего начать и на чем можно сэкономить — об этом и пойдет речь в этой статье.
Кухонная мебель часто вводит всех в заблуждение. Например, читаем в описании: «кухня, дуб, цена за погонный метр N рублей». Но речь-то в большинстве случаев идет о фасадах, которые могут быть действительно из дуба. Ну а корпус почти всегда делают из ДСП.
ПОДБИРАЕМ МАТЕРИАЛЫ:
Не станем отступать от традиции «самообмана» и тоже возьмем для корпусов тумб и навесных шкафов что-нибудь подешевле. Мебельный щит из хвойных пород — чем не материал! За фасадами его практически не видно. Зато для хранения продуктов сосновая мебель — как раз то, что надо, никакая ДСП с ней не сравнится! К слову, в магазинах хлеб и другие припасы часто хранят именно в сосновых ящиках.А вот для дверей лучше использовать дерево твердых пород. Дверцы, особенно в районе ручек сушилки, подвергаются воздействию влаги, и это не проходит бесследно. Так что для дверей предпочтителен именно дуб. Пусть он дорогой, но ведь его не так много нужно, и это будет «на века». В деревнях, например, на дубовых столбах ставят пристройки к дому и заборы, они стоят в земле многие годы и с ними ничего не происходит.
Кстати, корпус можно покрыть тонированным лаком и так подобрать цвет, что большого различия с фасадами заметно не будет, разве что по фактуре дерева.
ДВЕРЦЫ:
Если все дверцы сделать массивными филенчатыми, то такая кухня будет выглядеть очень «тяжелой». «Легкости» добавят вставки из стекла и ротанга вместо филенок.Ротанга для дверок кухниРотанговое полотно для вставок нарезаем из рулона на куски нужных размеров ножницами. Затем тонируем его в большом корыте, куда налита вода, подкрашенная концентрированной морилкой. Когда полотна высохнут, их нужно покрыть прозрачным лаком. Нет смысла искать дорогой, достаточно обычного «Аквалака». Угольник на фото лежит не просто так — покрывать лаком нужно по угольнику. Нет, это не шутка! Просто плетеные полотна сильно «играют», и если они высохнут кривыми — такими навсегда и останутся.
Далее высохшие прямоугольные полотна наклеиваем на вставки из фанеры, тоже готовые, то есть покрытые лаком с одной стороны. Клей ПВА берем недорогой, отечественный — и все это дело кладем под пресс.
Есть двери и «посолиднее». Для филенок можно взять мебельный щит из дуба толщиной 16 мм, а для обвязки — 20 мм. Филенка перед склейкой полностью готова, а у обвязки отделаны только контактирующие с филенкой поверхности. Изначально габариты филенки равны посадочному месту. Но перед склейкой ширину и (немного) высоту уменьшаем — подстрагиваем и клеим строго под прямым углом.
Потом торцуем по длине и шлифуем кромку. Кромка нуждается и во фрезеровке Профертил .
Осталось покрыть водным лаком все неотделанные поверхности. Рекомендуем перед этим смочить поверхность водой, а когда она высохнет — пройтись орбитальной шлиф машинкой. Осталось покрыть неотделанные поверхности тонированным лаком — и все готово!
СОВЕТ: в литературе и в сети интернета часто упоминается, что пыль таких пород дерева, как дуб и бук, очень вредна. Поэтому к инструменту должен быть подключен пылесос. Кроме того, если в воздухе чувствуется древесная пыль, обязательно надевайте респиратор!
РЕЙКА С БАЛЯСИНАМИ:
Рейка с балясинамиЭта сборочная единица на кухне просто необходима, да и выглядит она красиво. Все, кому не лень, сейчас комплектуют свои кухни подобным украшением, и оно до сих пор не «приелось». Те же лестницы в домах всегда украшали и будут украшать балясинами — классика не устаревает.Сами балясины (в нашем случае это скорее микробалясины) продаются в магазине мебельной фурнитуры и стоят недорого. Чтобы покрыть их лаком, а руки при этом сохранить чистыми, заворачиваем в них по саморезу, за него и держим, опуская в лак. Затем размечаем «перила» и сверлим отверстия. Вставляем в них остроконечные шаблоны и прикладываем к полке. Теперь сверлим отверстия и на полке. Есть еще маленькая полочка — с ней делаем то же самое. После этого — склейка.
ЯЩИКИ:
На кухне без них не обойтись. Некоторые дизайнеры даже считают, что все кухонные тумбы должны быть с ящиками — высокими и низкими, одинарными и сдвоенными — все должно выдвигаться. Надо признать, что это удобно, хотя и дорого.Шкафы для кухниТем не менее в описываемой кухне всего шесть ящиков — четыре низких и два высоких. Основа ящиков — метабоксы (металлические стенки с направляющими). Для ящика такой конструкции необходимо толстое дно. В нашем распоряжении была только 4-миллиметровая фанера. Берем две заготовки и склеиваем их все тем же недорогим ПВА. Но и этой толщины оказалось недостаточно для саморезов, крепящих металлические боковины (для содержимого ящиков — вполне достаточно). И тогда пришлось по бокам, снизу дна, приклеить по полосе из той же фанеры — кстати, при этом жесткость дна увеличилась.
Собирать ящики несложно. Кроме дна, нужно изготовить заднюю стенку, можно из материала корпуса кухни. Ко дну саморезами крепим боковые направляющие и заднюю стенку. Дно также крепится к задней стенке. Все, наш ящик готов.
СИЛОВАЯ СХЕМА КОРПУСА КУХНИ:
С точки зрения строительной механики, для кухни наилучшей будет следующая конструкция. Нижний ряд состоит не из отдельных тумб, а представляет собой одну большую «мультитумбу». У нее имеется единый пол, стоящий на регулируемых ножках, под каждой стойкой — две ножки. Стойки опираются на единый пол и снизу крепятся к нему конфирматами, поверху связаны продольными элементами, а сзади — общим листом фанеры. И над этим всем — единая рабочая поверхность — столешница. Ее длина равна длине пола, а ширина — чуть больше, чтобы прикрывать дверцы с ручками. Если конструкция угловая, то ее жесткость очень высока, а расход материалов меньше, чем в сборной кухне из отдельных тумб (нет лишних стоек).Получается, что на одну стойку могут быть навешены две двери с разных сторон. В этом случае места установки петель должны различаться по высоте. Возможно, это одна из причин, почему такая логичная схема не применяется при серийном производстве — там кусок ДСП на лишнюю стойку обходится дешевле перенастройки присадочных станков, а вероятная путаница с дверьми ведет к убыткам.
Кстати, навесные шкафы гоже можно соединись блоками по два три изделия. Кроме повышения жесткости и снижения веса, это еще и экономия материала.
Мы в рамках этой статьи делаем одну «отдельно взятую» — эксклюзивную — кухню и легко разберемся с местом установки петель.
СБОРКА:
Сборка кухниВсе детали, готовые к сборке.СОВЕТ: перед сборкой все отверстия должны быть засверлены под фурнитуру.
Сборку удобно начинать с тумб. К общему полу одной «мультитумбы» конфирматами крепим стойки. Внизу шляпок никто не увидит.
Затем изделие переворачиваем и устанавливаем продольные элементы. В той секции, где будет мойка, рейки ставим вертикально. Аналогично собираем вторую «мультитумбу», регулируемые ножки которой крепим в перевернутом положении. Сразу настраиваем нужную высоту по цоколю. И уже в обычном положении крепим продольные элементы на конфирматах.
На боку «мультитумбы» занимают меньше места, и так удобнее крепить полки.
Несмотря на гигантские размеры, изделия не тяжелые, так как сделаны из дерева хвойных пород.
СОВЕТ: как известно, детали красивой мебели обязаны иметь фаски. Кромка полки обычно начинается там, где заканчивается фаска стойки — можно сказать, что ширина полки меньше ширины стойки на величину фаски. В конструкции тумб ширина общего пола и стоек, расположенных на нем, равна. Чтобы конструкция смотрелось аккуратно, у стоек фаска снимается со всех кромок.
Если в комплекте кухонной мебели, кроме двух «мультитумб», соединенных углом, имеется и обычная отдельно стоящая тумба, то ее конструкция состоит из тех же элементов. К полу крепим боковые стойки, к стойкам — полку и сверху две планки, а к ним — столешницу. Снизу — четыре регулируемые ножки и съемный цоколь. На двух петлях навешиваем дверь. И обычная тумба занимает свое место.
СОВЕТ: все тумбы собраны только на конфирматах, а навесные шкафы — на эксцентриковых стяжках и шкантах. В той кухонной мебели, что мы видим в магазинах и салонах, все навесные шкафы обычно собраны на конфирматах. Такие шкафы висят вплотную друг к другу, и шляпок конфирматов снаружи в боковых стенках не видно.
В нашей кухне видны бока шкафов, которые висят по обе стороны от окна. Эти шкафы (а заодно и остальные) пришлось собирать на эксцентриках. Кроме внешнего вида, есть тому и другая причина. При сверлении сквозных отверстий под конфирматы вблизи края (нижняя полка) оставшиеся до края перемычки часто разбивались сверлом и вылетали — дерево имеет привычку раскалываться вдоль волокон. Получалось, что полке держаться не на чем!
Отверстие под шток эксцентриковой стяжки не сквозное, оно имеет диаметр всего 5 мм. Если его отодвинуть от края на сколько возможно вверх (отступ полки на 2-3 мм смотрится эстетично), то получим узел, имеющий вполне приемлемую несущую способность. И на нижнюю полку можно будет ставить что-то весомое, не опасаясь, что крепления не выдержат.
Итак, навесные шкафы собираем на эксцентриковых стяжках. Заворачиваем штоки стяжек в стойки, между ними — шкант. Ставим полки и затягиваем эксцентрики. На собранную конструкцию устанавливаем стойку со штоками. В этой последовательности собираем все корпуса шкафов.
Крепим саморезами регулируемые навесы, в задней стенке отмечаем вырезы под крюки. Их легко выпилить ножовкой, например по металлу. Прибиваем задние стенки. Ставим петли на дверцы и ответные планки на корпус, предварительно регулируем петли. Два шкафа собраны, последовательность сборки остальных такая же.
В тумбах, где предусмотрены ящики, необходимо заранее разметить положение направляющих и засверлить отверстия под их установку.